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行遺愛同學，我真的挺好奇，他不象來用餐的，熟悉地直往後廚走，
“嗤，你對學生挺上心哩，”釦子戲謔地瞟了我一眼，優雅地起身，跟著我走了過來，
“你不知道這孩子——…”跟後面的扣子還沒有調侃完，只聽見廚房裡行遺愛一貫不急不徐的聲音，我住了嘴，
“其實，鮑魚、魚翅之類，本來也可以吃得不俗。高階粵菜館餐牌上必備的‘雞煲翅’，早年是被揚州鹽商吃出來的。鹽商也是商人，畢竟是安徽的讀書人出身，懂得在應酬時把魚翅這等‘俗’物藏在雞肉裡，‘雞煲翅’原是‘雞包翅’。唐魯孫先生說，當年江蘇泰縣謙益永鹽棧經理潘錫五請江省長韓國鈞吃飯，命庖人劉文彬做‘雞包翅’，‘選用九斤黃的老母雞來拆背，拆離骨時能把雞翼雞腿也能完整無缺的褪下來，魚翅是用小荷包翅，排翅太長不容易處理，魚翅先用鮑魚火腿乾貝煨爛後，再塞入雞肚子裡，用細海帶絲當線，將缺口處逐一縫合，以免漏湯減味，另加上去過油的雞湯文火清蒸，約一小時上桌，一輪大月月，潤氣蒸香，包孕精博，清醇味正，入口腴不膩人。韓紫老認為既好吃又好看，如果仍然叫它‘雞包翅’，未免愧對佳餚，因為此菜登盤薦餐，圓潤瑩潔，恍如甌捧素魄，於是合席同意，賜以‘千里蟬娟’四�